Etape 01
Dans le doute, j’ai réalisé la fixation du garde boue au cas ou celle-ci se verrait au montage final.Je n’ai pas refait la gravure sur les lames ressorts.
Pour moi, elles sont propres et elles devaient garder le jus de la patine.
J’ai par contre refais la plaque de verrouillage et le boulon sur le dessus, il y avait plusieurs modèles.
Sur le flanc droit, seul les boulons visibles sont représentés.
Sur les Panzer II ausf A, il n’existe pas de barre de renfort entre les deux poulies de renvoi arrières.
Les trous pour le réglage de la tension des chenilles sont agrandis sur les poulies arrières.
Etape 02
Sur le coté droit de la caisse, les rivets sont plus nombreux et visibles.
Les rivets sur les trappes de la tourelle sont refaits.
Des cordons de soudure sont réalisés sous le masque de tourelle.
Je n’ai pas touché au autres soudures de la tourelle pour cette maquette, ni au chevauchement des plaques de blindage (variantes dans la production).
Etape 03
La cloche blindée qui supporte le barbotin est fausse et immontable en l’état.
Il faut lui donner une forme ovale, la diminuer de 2mm et refaire sa couronne de fixation.
il faut la déplacer vers l’avant de 6mm et prévoir une cale pour rattraper l’épaisseur du blindage arrondi de l’avant (sur lequel elle vient se fixer).
il existe de bonnes photos sur le web.
Le barbotin doit être ponçé à l’intérieur pour faire disparaitre sa fixation et gagner de précieux millimètres.
Le but finale étant d’aligner celui-ci avec les roues support de la chenille et la poulie tendeuse à l’arrière.
Elle aussi et trop à l’extérieure.
La chenille du kit est alors trop courte, il faudra prévoir (2cm en plus !!!).
Et encore des rivets sur le dessous.
Etape 04
Dragon n’a pas fait le devant du blindé (crochets, manies, câbles et leurs supports).
Sur les photos d’époque, ces accessoires sont souvent arrachés. Est ce la raison… ou un oubli de leur part ?
J’ai réalisé les bouchons de remplissage et de niveau d’huile des cloches des barbotins.
Quelques rivets sur le dessus de l’avant.
Sur la face interne des couronnes des barbotins, j’ai aussi refait les rivets détruits lors de mon ajustage.
La caisse est donc finie prête pour la peinture.
Etape 05
Peu de modifications sont à faire sur la caisse.
j’ai ajouté des rivets sur les gardes boue ainsi que sur les trappes de vision.
j’ai fait de toute pièce la boite des accessoires de la MG 34 et sa protection.
Sur le coté du capot moteur, j’ai ajouté une buttée pour la trappe d’accès de l’opérateur radio
(elle n’est pas sur tous les modèles) et j’ai supprimé les tampons en caoutchouc qui sont de la version F.
Sur le toit arrière gauche, j’ai reproduit les quatre vis qui correspondent au boitier de manoeuvre de l’antenne.
Les outils Dragon sont surdimensionnés.
Il faut que je corrige encore la taille de la barre à mine et le sens de l’accrochage sur l’avant gauche qui ne me plait pas.
Etape 06
Ces petites pièces et ces socles, ceux d’on ne parle jamais mais qui font le détails et la personnalité d’une pièce.
Sur ce, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la mise en peinture de ce panzer.
Etape 07
Cette maquette est prête pour la peinture.
Depuis les années 1990, je n’ai pas changé ma méthode de peinture.
J’utilise des produits pour tableau :
– peintures à huiles extras fines
– vernis à retoucher ou siccatifs dilués
– pastels et pigments
– fixateur fusain
Ces produits sont stables dans le temps et éprouvés depuis des décennies
(les couleurs sont toujours dans les tons et satinées comme je les ai voulues à l’époque).
Etape 08
Que cela soit un modèle en plastique ou en résine, je dégraisse avec une bombe de mousse utilisée pour le nettoyage de salle de bain.
Je passe une très fine couche de blanc Tamiya très diluée uniquement sur les modifications
que j’ai apportées pour vérifier mes détails et les retoucher avant peinture si besoin est.
je ne fais pas de sous couche sauf pour les peinture Wallejo & Prince Auguste.
je passe une couche éclaircie de base acrylique de panzer grey Tam XF63 et de blanc Tam XF2 (Tamiya Wallejo Prince August ou autres…).
Les dessous du blindé et des ailes, ainsi que les flancs sont passés avec un mélange de flat brown TamXF10 et de noir Tam XF1.
Enfin j’applique une légère couche zénithale pour me guider dans les ombrages.
Etape 09
Je fais un lavis avec des huiles extra fines de marque pour créer les ombres (noir et burn sienna).
La technique du lavis est originaire de Chine,
Cette technique utilise une seule couleur très diluée, pour obtenir des variations d’intensité de couleur dans les creux, simulant une ombre naturelle.
Je ne fais pas de jus mais je place mes pigments dilués à l’essence de pétrole (ou au thinner tamiya si vous voulez…)
Avec le pinceau, je fais les ombres une par une de tous les détails.
Je fais cela plusieurs fois de suite en fines couches.
Il faut être patient c’est très long et il faut attendre le séchage des différentes couches d’huiles.
Entre chaque couche, il faut essuyer avec une brosse, les coulures, les défauts visibles à l’écran.
Etape 10
A cette étape de la peinture, je fais un grand brossage à sec pour faire ressortir tous mes angles et mes zones de lumière.
Ensuite je fais un glacis pour colorer mes ombres et rehausser mes zones de lumières. ( Jaune de Naples, Ocre jaune clair, Terre de sienne, Terre d’ombre naturelle, Gris de Payne)
Encore une fois en plusieurs couches, détail par détail et zone par zone.
L’origine du glacis vient de la Renaissance en provenance des Pays-Bas. En utilisant la transparence de la peinture en une multitude de couches translucides colorées.
je mets toujours très peu de pastel en fin de compte.
Votre maquette va devenir mate, terne, voir grise, sans aucune profondeur et le séchage des différentes couches ne va pas arranger les choses (patience ! il faut que tout cela prenne le temps de bien sécher).
On pourra juste reprendre de beaux brossages à sec blancs sur les angles (bien fins à huile, mais aussi avec un crayon de pastel à sec blanc).
Etape 11
Tous les petits détails sont là. Les décalques sont posés.
Un peu de pastel aussi si vous le voulez. Je passe un vernis à tableau satiné vaporisé à 35cm – 40cm, en plusieurs passes.
Votre maquette va alors reprendre toutes ses couleurs. Les transparences vont être soulignées.
Le vernis va révéler toute la profondeur (couches) de votre peinture.
Après un bon séchage, si votre modèle brille de trop à votre goût, il convient de pulvériser un vernis satin acrylique (Mig),
toujours de très loin en tournant.
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